Путешествие по Святым местам Палестины. Взгляд из-за бетонной стены

Вот уже более двух тысяч лет на Святую Землю устремляются православные паломники. Для каждого христианина это место всегда было самым близким, самым желанным местом на земле.

Ибо на этой  земле свершилось Благовещение, Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Иисуса Христа, его явление в Фаворском свете Преображения. Здесь пролегали земные пути Спасителя, были услышаны Его проповеди и поучения, совершены Его великие чудеса. На этой земле состоялась Тайная Вечеря. Здесь же Спаситель претерпел предательство Иуды, судилище Понтия Пилата, прошел Крестным путем на Голгофу и был распят своим народом на кресте. На Святой Земле произошли и славное Воскресение Христово как прообраз нашего воскресения, и Вознесение Спасителя на Небеса, и сошествие Святого Духа на апостолов. Здесь же проходила земная жизнь Богородицы Девы Марии, здесь же совершилось Её Успение. Отсюда разошлись во все концы мира апостолы – ученики Христовы, неся людям Его Учение о спасении человечества.

 


Впервые я посетила Храм Рождества Христова в Вифлееме 10 лет назад, перед наступлением нового тысячелетия. До разделения израильтяне ездили в Вифлеем свободно. Тогда все ожидали чего-то необыкновенного – то ли конца света, то ли пришествия Мессии. Туристов со всего света было очень много, в воздухе ощущалось всеобщее возбуждение. В памяти сохранилась величественная грубая простота древних стен и потемневших от времени деревянных потолочных балок огромного храма, куда ведет неожиданно маленькая – еле протиснулись по одному – дверца. Оказалось, что большие ворота, ведущие в храм, были заложены камнем еще в те далекие времена, когда завоеватели имели обыкновение въезжать в чужеземные святыни на лошадях. Чтобы предотвратить подобное осквернение и оставили для входа маленькую дверцу, столь низкую, что приходится наклонять голову. Называется этот вход в храм «ворота смирения». Храм Рождества Христова считается одним из самых древних храмов на Святой Земле. Он был построен византийским императором св.равноапостольным Константином Великим и его матерью св.равноапостольной царицей Еленой. По преданию, это единственный храм, который не был разрушен во время нашествия персов: они-де устрашились изображения волхвов на стенах храма. Нарушать покой «своих» жрецов-чародеев им вовсе не хотелось. До наших дней эти изображения не сохранились. В саму святыню- Пещеру Рождества- ведут каменные ступени. Место рождения Божественного Младенца отмечено серебренной звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду. Ее любят изображать на рождественских открытках. Напротив – ясли, куда спеленав, Богородица положила своего Сына. Настоящих яслей не видно – они скрыты под мраморной облицовкой. Вот собственно и все, что осталось в памяти от того первого посещения. Но, как говорят, истина и святыня открываются не сразу, а по мере того, как ты будешь готов к их восприятию. С тех пор прошло 10 лет . Храм остался неизменным , но вокруг все изменилось. Вифлеем оказался за границей, куда нам, израильтянам, вход без специального разрешения запрещен. Летом, при весьма драматических обстоятельствах я с несколькими женщинами-паломницами снова оказалась в Храме Рождества.
Запретный плод, как известно, сладок, и страх, что нас разоблачат, до предела обострил восприятие.

Но на этот раз я знала, ради чего рискую. Мне хотелось увидеть чудотворную икону Вифлеемской Божией Матери, которая, как мне сказали, висит недалеко от входа в Пещеру Рождества. Это удивительная икона, которая с первого взгляда покорила меня сразу и навсегда. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, сердце трепещет и дух воспаряет. Дело в том, что эта икона, русской работы, написана с неким отступлением от канона. На ней Богоматерь улыбается. Легко, только уголками губ, но эта улыбка проникает тебе в сердце, как золотой луч, и трогает до глубины души. Икона вся увешана приношениями благодарных паломников: золотыми цепочками, кольцами, крестами, фотографиями исцеленных больных. До конца икона открылась мне не сразу. Только сейчас, когда несколько дней назад я снова была в Храме, то обратила внимание, что улыбается Богоматерь и глазами, а еще заметила, что на ней необычный убор. Оказывается Великая княгиня Елизавета Федоровна во время посещения Вифлеема «подарила» иконе свое царское платье. На этот раз мы встретились с иконой как старые знакомые. «Здравствуй, матушка»,- сказала я ей. 

Вифлеемская Икона  Богородицы
Вифлеемская Богородица
 

Храм открывался перед мной, как шкатулка с секретом, все новыми и новыми гранями. В нем 44 колонны из розового песчаника, который выглядит гладким, как мрамор, так его отполировало время. В одной из колонн сохранились отверстия, из которых по преданию вылетел рой пчел и обратил в бегство сарацин, вошедших в храм с намерением разорить его. В эти отверстия паломники вкладывают персты – на счастье. Деревянные щиты, которые покрывают кое-где стертые каменные плиты пола оказывается скрывают сохранившиеся фрагменты напольной мозаики времен Константина Великого. Я как раз оказалась рядом, когда служитель отодвинул щиты и моему удивленному взгляду предстали эти чудесные мозаики, ничуть не утратившие за прошедшие века свои яркие краски. А я- то думала, что деревянные доски положены вместо разрушенных временем плит. Вот такое открытие. И это еще не все. На одной из стен – мозаичные изображения Вселенских Соборов ХП в. Они золотистые и некоторые фрагменты прекрасно видны. В базилике Рождества нам показали чудотворный образ плачущего Спасителя. Глаза у Него закрыты, но существует поверье, что во времена народных бедствий и потрясений из них текут слезы. Правда увидеть это дано не каждому. Под базиликой расположены пять подземных пещер. В одной из них хранятся святые мощи младенцев и их родителей, убитых по приказу царя Ирода, который по известной причине люто ненавидел младенцев до 2 лет.
 

Убиенные младенцы в Вифлееме
В подвале храма Рождества в Вифлееме, в пещере находится костница убиенных младенцев. Узнав от волхвов о рождении Христа царь Ирод приказал умертвить всех младенцев мужского пола в возрасте до двух лет. Указ был выполнен и убито было 14 тысяч младенцев


Еще одна из пещер – Святого Иеронима. Он жил в этой пещере в IV-V веках и занимался переводом Священного Писания на латынь. Рядом находится место первоначального погребения Блаженного Иеронима. Позже его мощи были перенесены в Рим в храм Санта Мария Маджоре. Через внутренний византийский дворик со статуей Святого Иеронима выходим из Храма.

А дальше меня ожидает еще одно открытие. Поворачиваем налево и по узкой улочке идем в Молочный грот. По преданию, когда Деве Марии пришлось убегать с Божественным Младенцем в Египет, она остановилась в этом месте, чтобы покормить Его. Капли молока Богородицы упали на камень и окрасили его в белый цвет. Храм, поставленный на этом месте, весь снежно белый, женственный. Это место паломничества для всех, кто мечтает стать матерью. Икона в нем – чудотворная. На ней изображена Богородица, кормящая Младенца грудью, причем лицо Иисуса повернуто к нам. У этой иконы молятся за избавление от бесплодия. Молитвы вместе с особым белым порошком, который тут дают женщинам , творят чудеса. Доказательством этого служит то, что все стены маленькой комнаты у входа в Молочный Грот, увешаны фотографиями улыбающихся младенцев и их счастливых родителей. Эти фотографии, альбомы с благодарственными письмами со всего света потрясают. И это не рекламная акция или ловкий маркетинговый ход – это настоящее. Богородица помогает женщинам осуществить самое сокровенное свое желание – стать матерью.
 

Молочный Грот, Вифлеем
Молочный грот 


А наш путь лежит дальше, в Иудейскую пустыню.
Нужно отметить, что на территории Палестинской Автономии запрещено передвижение на автобусах с израильскими номерами и с израильскими гидами. Это местный палестинский бизнес. Поэтому пересаживаемся в палестинский микроавтобус, специально приспособленный к тем испытаниям, которые нам предстоят. За рулем – местный водитель, который представляется так: « Русский – хорошо, Америка –плохо». Теперь, когда все точки над i поставлены, можно отправляться в путь. Сначала едем по Вифлеему. Дома добротные, не меньше, чем в три этажа, из белого иерусалимского камня, на многих домах над входной дверью изображен Георгий Победоносец, побеждающий дракона. Между домами грязновато, ни деревца, ни цветочка. Женщин на улицах почти не видно, зато заметно кучкуются молодые мужчины. Дальше пошли пригороды. Дома победнее, вокруг погрязнее, у дороги стоят чумазые ребятишки, улыбаются, машут вслед автобусу, вот исчезли последние дома и началась пустыня. Очень уныло и серо, даже сейчас, в сезон дождей – ни травинки. Дорога – асфальтированная «одноколейка», говорят к приезду Папы Римского заасфальтировали, раньше была проселочная. И тут начинается горный серпантин. И какой! Впервые сказали пристегнуться в автобусе. Разговоры стихли. Наиболее впечатлительные, кто сидит впереди – им лучше видно — крестятся. Ползем, как кошка с дерева — хвостом вниз и вцепившись в ствол. Так наш автобус пытается удержаться на узенькой дорожке всеми четырьмя «лапами», с двух сторон – обрыв. За крутыми поворотами-виражами встречных машин не видно. Шансов разминуться – никаких. Молимся. Наконец впереди показываются две сторожевые башни, значит монастырь Саввы Освященного — конечная цель нашего путешествия – близко. И вот как мираж среди пустыни возникает целый город в окружении высоких крепостных стен. Купола, башенки, висящие балкончики – все как ласточкино гнездо плотно лепится к скалам: неприступно, грозно, отчужденно. Подъезжаем к воротам. Устав монастыря очень строгий – женщинам вход воспрещен. Мужчины входят внутрь – женщины остаются снаружи ждать. Тишина, солнце ослепляет, жара градусов 30. И это в феврале. Впрочем тишина и безмолвие, как оказалось, обманчивы. Нам говорят, что из пустыни часто налетают «пираты пустыни», грабят приезжающих в монастырь туристов и крадут женщин. Мы ежимся, несмотря на жару. Пока грабителей не видно. Но появились детишки 7-10 лет. Очень назойливые. Клянчат доллар, вьются вокруг нас, теснят к обрыву. Выходит монах, детишки разбегаются. Он выносит нам ковчежец с частицами мощей 12 святых подвижников, к которому мы благоговейно прикладываемся. Потом появляется чай из горных трав и напечатанный на русском рассказ о монастыре. Из него мы узнаем, что основатель монастыря Савва родился в V веке в Каппадокии в благочестивой семье. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся неподалеку монастырь Святой Флавианы. В 17 лет принял монашеский постриг, несмотря на все уговоры родителей вернуться в мир и жениться. Через 10 лет Савва отправляется в Иерусалим. Там его духовным наставником становится преподобный Евфимий Великий. После смерти преподобного, Савва поселяется в пещере недалеко от обители преподобного Герасима Иорданского. В течение нескольких лет вокруг него собираются ученики. Преподобный Савва основал несколько обителей. Обладая даром чудотворения и исцеления, помогал страждущим. Однажды он посетовал на то, что братьям приходится далеко ходить за водой и горячо молился, чтобы вода нашлась поблизости. По окончании молитвы он заметил внизу, у стен обители, осла, который рыл копытами землю. Вырыв ямку, осел опустил в нее голову и стал пить. Так открылся святой источник, который питает монастырь до сих пор. Используется вода только для питья и обладает целебными свойствами. Для хозяйственных нужд дождевую воду собирают в цистерны. В монастыре живут по библейскому времени, в нем нет электричества. Трапеза – один раз в день. Не вкушают монахи и яблок, так как они служат напоминанием о первородном грехе. Преподобный Савва написал первый Устав церковных служб, которым пользуются в монастырях до сих пор. Умер преподобный в возрасте 94 лет. Мощи его покоятся в монастыре нетленными и источают дивное благоухание. Рядом с монастырем, на горке, стоит так называемая Женская башня, где в прежние времена останавливались паломницы, среди них была и София, мать Саввы Освященного. Ей, как и другим женщинам, вход в монастырь был закрыт. Поднявшись на горку и полюбовавшись на чудесную панораму пустыни, мы отправляемся в обратный путь. Странное чувство: мы побывали в месте, где времени не существует. Есть вечная пустыня, очень суровая, где не каждому дано выжить, и есть человеческий дух, который воспаряет здесь легко и светло, так как нужды плоти сведены к минимуму, а Божественным присутствием дышит каждая песчинка.
 

Монастырь Саввы  Освященнаго вид с верху
Монастырь Саввы Освященнаго 


По дороге в Вифлеем мы сворачиваем к монастырю Феодосия Великого. Он, как и Савва Освященный, родился в V веке в Каппадокии. Оказавшись на Святой Земле и стремясь к отшельнической жизни, поселился недалеко от Вифлеема, в пещере, где по преданию останавливались три волхва. Со временем в пещерах вокруг Феодосия стали селиться его ученики. Пора было основать обитель. Но как выбрать для нее достойное место? Следуя указанию Всевышнего, Феодосий берет кадило с остывшими, холодными углями и начинает обходить окрестности. В одном месте остывшие угли ярко вспыхивают, чудесный запах благовоний разносится в воздухе. Здесь и начинают строить будущий монастырь. Главное сокровище монастыря – пещерный храм с гробницей Феодосия Великого.
 


Гробница Феодосия Великого

Там же хранятся мощи святых мучеников, пострадавших от персов. Есть здесь и могила русской княгини Евфросии Полоцкой, прибывшей в Иерусалим на поклонение и здесь скончавшейся. Мощи ее были вывезены в Киев. Но больше всего меня поразила пещера Великих жен. В ней покоятся останки Евлогии – матери преподобного Феодосия, Софии – матери преподобного Саввы и Феодоты – матери Косьмы и Димиана.

 


Могила матери Саввы Освященнаго 


При жизни они не могли видеться со своими сыновьями, избравшими тяжкий путь служения Господу: суровый монастырский Устав запрещал им это, но как и Богородица, они до последнего следовали за ними, охраняя и поддерживая материнской молитвой. Здесь я впервые увидела иконы, на которых Святые изображены со своими матерями. Между ними – Крест – он и разделяет и соединяет их посмертно. В этой «материнской» пещере хорошо помолиться о своих детях и испросить помощи Великих жен, особенно, если судьба у детей многотрудная и вызывает большую тревогу.
Покинув монастырь, мы возвращаемся к цивилизации – в Вифлеем — и покидаем Палестинскую Автономию через пограничный контрольно-пропускной пункт. К вечеру там скопилось много машин и автобусов, очередь на проверку движется медленно и у нас достаточно времени, чтобы рассмотреть высокую бетонную стену, разделяющую два государства. Интересное наблюдение: с израильской стороны скучный серый бетон украшают панно, изображающие мирное сосуществование двух народов. Там присутствуют: извечный голубь с оливкой ветвью, мирные города, пальмы, улыбающиеся дети, короче мир и дружба на всех языках. С другой – палестинской стороны, у которой мы сейчас и застряли, ту же стену украшает злое «народное» граффити, которое я поняла следующим образом.. Перелетев через стену, голубка лишилась ветви мира. Зато ее нарядили в черно-белый платок, прозванный в народе «арафатовка». Кроме того, с ней случилась несчастье: на нее напал Шекель в виде Льва (лев – в гербе Иерусалима).Очень натуралистически истекая кровью, голубка тем не менее не сдается и платок не снимает. Два народа, у каждого своя правда. А мы благополучно пересекаем границу и вскоре оказываемся в Иерусалиме. Наш путь, несмотря на то, что уже вечереет, лежит в старый город. Паломники входят в Сионские ворота и исчезают в узких улочках. Но я остаюсь в автобусе. Дух еще бодр, но плоть сдалась и требует отдыха. Впереди 2 часа ожидания, чем их занять? В поисках места для стоянки, автобус кружит вокруг Старого города. Исход субботы и ни клочка свободного места. Наконец напротив Шхемских ворот втискиваемся между мусорным контейнером и грузовиком. Вокруг бушует восточный базар под открытым небом. Сотни людей, овощи, фрукты, майки, носки. В воздухе смешиваются ароматы шашлыков, фалафеля, кофе, свежих апельсинов, пряный дымок кальянов. Шум, гам, толкотня, женщин не видно. Выходим с водителем из автобуса и пробираемся через толпу. Я судорожно прижимаю к себе кошелек. Не для того я в Палестине у каждого Храма сцепив зубы проходила через толпы торговцев, сующих мне в лицо бусы, свирельки и шарфы, чтобы сейчас так бездарно лишиться последних 20 шекелей. Очень хочется кофе и посидеть. Но сидят только усатые мужчины, играющие в нарды. Наконец на втором этаже над закусочной находится искомое: «Восточные сладости». Поднимаемся по лестнице. Ура, есть кофеварка и в углу сидят две женщины в платках, значит и мне можно. Кафе новое, красиво оформлено в восточном стиле. Над стойкой портрет Махмуда Аббаса. По стенам медные таблички с изречениями из Корана, окошки над столиками украшены витражами с сюжетами, напоминающими «Сказки 1001 ночи». Женский туалет отсутствует. В мужском дверь не запирается. Не от таких ли опасностей меня в детстве мама предостерегала? Фу, кажется обошлось. Сажусь за столик. Нам уже принесли кофе и бахлаву. Райское наслаждение! Кстати о рае. Рассматриваю ближайший к нашему столику витраж. Сюжет незатейлив. Некий юноша возлежит под деревом на зеленой траве и курит кальян. Вокруг него танцуют девушки в развевающихся восточных одеждах.. Юноша разнежился и улыбается в усы от предвкушения последующих за танцами наслаждений. Вам эта картинка ничего не напоминает? Вкушаем кофе и ведем неторопливую беседу. Наш водитель — араб- христианин из Назарета. Ходит в баптистскую церковь. Обсуждаем приход Спасителя с точки зрения трех мировых религий. Разговор, естественно, на иврите. Спрашиваю, посещал ли он мечеть Аль-Аксы? Говорит, что рядом был, но в мечеть не входил: там, говорит, шайтан. Спорить не берусь. Возвращаемся к автобусу, возле которого уже кипят страсти. Оказывается автобус перекрыл выезд. Разгорается перепалка на арабском с красноречивой жестикуляцией. Наконец нас отпускают. У Стены Плача к нам присоединяются уставшие паломники и мы отправляемся в обратный путь на север. Несмотря на усталость, уже мечтаем о следующей поездке.

Источник

Advertisements

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: